Zwei Champagner-Bücher 2021

2021 sind zwei große Champagnerbücher auf den Markt gekommen. Gerhard Eichelmanns "Champagne" und "Der Champagnerführer 2020 - 2021" von Tyson Stelzer.

In Bezug auf die absolute Aktualität der Degorgements hinken beide hinterher. In gedruckter Form mitzuhalten ist natürlich sehr schwierig.

Ich persönlich halte Eichelmann für den derzeit besten Kritiker, sein Werk ist umfassend und fast enzyklopädisch, wenn es um die Erzeuger geht. Er bewertet auch Winzer-Champagner und Maison-Champagner gleichermaßen. Tyson Stelzer bezeichnet sich selbst als Weinpädagoge, und es ist schwer zu sagen, wie unparteiisch er wirklich ist, denn er scheint eine Reihe von Präsentationen für Champagnerhäuser zu halten. Was bei Tyson Stelzer wirklich interessant ist, ist seine Haltung gegenüber den Weinproduzenten. Selosse wird dieses Mal nicht einmal erwähnt, wie viele andere prominente Weinproduzenten in der Winzerszene auch.

Was wirklich interessant ist, ist seine Einstellung zu Dosierung und niedrigem oder keinem Schwefel. Die Dosierung wird immer ein kontroverses Entscheidungskriterium sein, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens sind die Weinproduzenten im Allgemeinen der Meinung, dass die Dosierung dem Ausdruck des Terroirs im Wege steht. 2. Der Klimawandel hat die Dynamik in der Region verändert, Überreife ist eher ein Problem als Unterreife in der Vergangenheit. 3. Das große Entscheidungskriterium ist die geringe oder fehlende Dosierung, insbesondere bei niedrigem Schwefelgehalt. Wie gut reifen die Champagner? 

Aus Erfahrung wissen wir, dass Krug, Dom Perignon usw. die beste Reifung aufweisen. Die Dosierungen sind in der Regel höher, und wenn sie jung getrunken werden, können sie zu süß wirken. Der Zucker aus der Dosierung ist jedoch für eine lange Reifung unerlässlich. Tarlant zum Beispiel stellt Champagner ohne Dosage her, der altern kann, aber sie chaptalisieren, was im Grunde eine umgekehrte Dosage ist. 

Ich denke manchmal, wenn man die Frage nicht stellt, muss man auch nicht nach einer Antwort suchen. Tyson Stelzer provoziert. Wir wissen, dass die Herstellung von Champagner ein schwieriges Geschäft ist. Es stimmt, die Maisons haben das Land, die Reserveweine und die finanziellen Reserven. Sie können schlechte Jahrgänge definitiv besser überstehen als kleine Erzeuger. Doch lange Zeit dominierten sie den Markt, und was sie lieferten, entsprach nicht immer den heutigen Standards.

Weinproduzenten legen mehr Wert darauf, wie man die Reben und Weinberge pflegt. Sie folgten dem burgundischen Modell mit dem Ausdruck des Terroirs. Die Frage ist, ob alle Terroirs es wirklich wert sind, zum Ausdruck gebracht zu werden. Ich denke manchmal, dass Weinproduzenten, die diesen Weg gehen, ihre eigenen Marken schwächen oder sich zu sehr verzetteln. Ähnlich verhält es sich mit der Fixierung auf Jahrgangschampagner. Für Leute wie mich ist es zwar interessant, einzelne Jahrgänge zu verkosten, aber ich denke, wenn die Winzer dem Beispiel der Maisons folgen und Reserven anlegen würden, anstatt mittelmäßige Jahrgangschampagner zu releasen, würde sich die Qualität verbessern. 

Ähnlich verhält es sich mit der Dosierung. Ich denke, die grundlegende Frage ist, was ich von einem Champagner will. Will ich ihn in den nächsten Jahren trinken oder zehn bis zwanzig Jahre lagern, um einen reifen Champagner zu erhalten. Für eine lange Lagerung würde ich persönlich zu den traditionellen Champagnerhäusern alten Stils wie Aubry, Saves, Goutorbe oder Moncuit greifen. Bei Champagnern mit niedriger Dosierung und geringem Schwefelgehalt wäre ich vorsichtig. Es ist besser, einen jüngeren Champagner zu trinken, als von einer zu langen Reifung enttäuscht zu sein. 

Das andere große Entscheidungskriterium bei Tyson Stelzer ist die Oxidation. Durch die Verwendung von Barriquefässern kommt er mit Sauerstoff in Kontakt, was den Reifeprozess beschleunigt. Auch die Verwendung von Korken für die Lagerung in der Zeit zwischen Tirage und Degorgement erhöht den Sauerstoffaustausch und beschleunigt den Reifungsprozess. Ein gutes Beispiel sind die Champagner von Agrapart oder die Crus von Bereche. Sie sind in der Regel schon bald nach dem Degorgieren einsatzbereit. Selosse ist das Extrembeispiel mit seinem Fassausbau, der Batonnage und dem niedrigen Schwefelgehalt, doch Selosses Champagner reifen, was in gewisser Weise im Widerspruch zu Tyson Stelzer steht.

Als jemand, der Champagner verkauft, neige ich dazu, mich auf die sichere Seite zu begeben, wenn ich Champagner verkaufe, und muss zähneknirschend zugeben, dass viele Punkte, die Tyson Stelzer anführt, wahrscheinlich wahr sind. Ich erinnere mich an eine Verkostung in Burgund mit einem Erzeuger und fragte ihn, wie lange man diese Cortons lagern kann. 10 Jahre und alles, was danach kommt, ist für den Spezialisten.