Unser Champagner- und Weinverkostungstagebuch 30.06.2021

A.R Lenoble 1er Bisseuil Cru Blanc de noirs 2012 (100% Pinot Noir, 3g/L). Lenoble, der arme Mann Dom Perignon ist das Mantra, das einige für diese Champagner verwenden, für mich eher im Stil von Laherte-Freres.
Ich habe auf winebeserkers gelesen, dass William Kelley in einem Thread, den ich jetzt nicht mehr finde, den 2012er Jahrgang über den 2008er stellte, was ich nicht verstehe. Der 2012er Bisseuil ist ein sehr kraftvoller, direkter Champagner, bei dem das Holz das Reden übernimmt. In einem neutralen Geisteszustand könnte ich sagen, Aromen 
 die in Richtung Pfirsich tendieren, kristallin im Sinne von Laherte-Freres und guter Tiefe. Aber das Holz in Kombination mit der Fülle des Jahrgangs lässt das wunderbare Terroir von Bisseuil nicht zu Wort kommen. Nicht mein Stil von Champagner.
 
Clement et fils Fraiserat, nach dem enttäuschenden Lenoble brauchte es etwas Frischeres, das vor Bernsteinsäure strotzt. Ich liebe diese jungen Produzenten, die ihren eigenen Weg gehen, anstatt zu versuchen, vorherrschende Stile zu kopieren. Die Hälfte des Preises des Lenoble, aber für uns der bessere Champagner, aber ich nehme an, wenn man William Kelleys Methode zur Beurteilung des Gesamttrockenextrakts eines Weins anwenden würde, wäre der Lenoble der bessere.
Wir haben schon viel über die neue Produzentin Elise Bougy gehört und es endlich geschafft, eine Flasche ihres ersten Jahrgangs zu bekommen. Ein Blanc de Blancs aus dem Weinberg Chetillon aus dem Jahrgang 2018, degorgiert im Mai und mit einer Dosage von 3g/l. Ich bin mir nicht sicher, warum dieser Wein so früh auf den Markt kam, er ist völlig unzusammenhängend, massive Frucht im Vordergrund, aber wenig im Fundament, um echte Substanz zu geben. Ich weiß, dass diese jungen Produzenten Geld brauchen, aber es ist viel zu früh, um mit dem Verkauf zu beginnen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Preisvorstellung zwischen 45 und 60 € liegt, bin ich etwas enttäuscht, vor allem in Anbetracht des Stammbaums des Weingartens. Ich weiß, dass sie ein Experte in Sachen Marketing ist, aber ein verrücktes Etikett kann nur so weit gehen. 
 
Champagne Au Fils des temps "L'Automne" Rosé Extra Brut Paul Gosset zeigt mehr Versprechen, ein Rosé aus Ay mit etwa einem Jahr Degorgement dahinter. Schöne aromatische Nase, typisch für Ay, rote Früchte, Blutorange, strukturell etwas zu schlank in Anbetracht des Preises und des Pinot Noir aus Ay. Nachdem ich kürzlich Goutorbe und Pouillon verkostet habe, überzeugt dies nicht wirklich.
 
Pur Blanc de Blancs Brut Saint Pierre-les-Dames 100% Chardonnay. Delphine Laborde Costheur durfte ihren eigenen Champagner nicht herstellen, als sie als Onologe bei Bollinger arbeitete. Der Pur hat den Bollinger-Stil, aber es fehlen die Schichten oder tiefen Reserven. Die Dosage liegt bei 9gr/l, was diesem Champagner echte Substanz verleiht und man muss über die Dosage hinaus schmecken, um die aufkommenden Aromen, Säure etc. zu spüren. Für mich ein schöner Champagner, der auch mit denen getrunken werden kann, die mit Champagner nicht viel anfangen können.
 Essence de Rosé Brut Saint Pierre-les-Dames 42% Chardonnay, 35% Pinot Noir, 20% Meunier (12% Rotwein). Auch dieser Rosé hat eine Dosage von 9 g, die nun in den Champagner einfließt, auch hier muss man über die Dosage hinweg denken, komlexe Orangen-, Salz- und Rotfruchtaromen, gute Tiefe, dies ist einer dieser Champagner, die zu rotem Fleisch passen würden. Wieder die Bollinger-Signatur ohne die Schichtigkeit.