Nach der Hälfte des Jahres eine persönliche Bilanz

Zu Beginn des Jahres war es unser Ziel, unsere Liste mit einer Reihe von neuen und aufstrebenden Produzenten zu verstärken. Wir haben es geschafft, etwa zehn verschiedene Produzenten aus verschiedenen Teilen der Region hinzuzufügen. Die Qualität der Champagner ist im Allgemeinen sehr gut und man sieht das Potenzial für die Zukunft. Was mich stört, ist die kürzere Hefelagerung. In der Champagne gibt es keine Finanzkrise und viele der Erzeuger haben von der Muttergesellschaft übernommen und stehen damit finanziell sehr gut da, was es schwierig macht, die Abgänge so kurz nach der Degorgierung zu verstehen

Viele Erzeuger sind von der Vorstellung gefangen, Terroir im burgundischen Sinne auszudrücken und benutzen dies, um das zu erklären, was ich als Mängel in ihren Champagnern ansehen würde. 

Meiner Meinung nach gibt es drei grundlegende Dinge, die Champagner von Wein unterscheiden. Zum einen die Autolyse, die bei der zweiten Gärung stattfindet. Autolyse bedeutet, dass die Hefe stirbt und auf den Boden der Flaschen fällt, der Bodensatz fügt dem Champagner mit der Zeit Textur, Tiefe und Komplexität hinzu. Optimalerweise sind 5-6 Jahre die optimale Zeit für die Interaktion zwischen dem Trub und dem Champagner, danach fügen sie nicht mehr wirklich etwas hinzu. Zweitens: Dosierung, Dosierung wird als etwas Schlechtes angesehen, verhindert den Ausdruck des Terroirs etc etc. Ohne in eine Diskussion darüber verfallen zu wollen, was Terroir genau ist und ob es existiert, ist die Dosierung meiner Meinung nach grundlegend für die Reifung und dafür, dass der Champagner die reifen Noten entwickeln kann, die wir alle lieben. Drittens ist die Maillard-Reaktion das, was vor allem der Schlüssel ist, um Champagner zu dem zu machen, was er ist. Die Maillard-Reaktion ist die Interaktion mit den Zuckern aus der Dosage und den Animosäuren, die durch den Prozess der Autolyse in den Champagner abgegeben werden. Sie dauert etwa 18 Monate. Die Röst- und Röstaromen, die wir im Chamapgne finden, kommen von der Maillard-Reaktion und machen den Champagner so einzigartig.

Wenn wir einen Champagner 4-5 Monate nach der Degorgementierung kaufen, dann hatte die Maillard-Reaktion noch keine Chance zu starten, der Alterungsprozess wird dann uns überlassen. Ob dies eine gute oder schlechte Sache ist, hängt vom Keller oder den vorhandenen Lagermöglichkeiten ab. Die Gefahr liegt in der Variation der Flaschen, je nachdem wie gut und geeignet oder wie schlecht und ungeeignet sie für die Lagerung von Weinen und Champagner sind. Ich denke, wenn der Produzent sie 8-9 Monate lagern würde, würden alle davon profitieren.

Die Verwendung von neuem Holz ist etwas, das ich auch als störend empfinde, vor allem, wenn man die zweite Gärung auf der Hefe verkürzt und dem Champagner nicht die Zeit gibt, das Holz zu absorbieren, das heißt, wenn er die Substanz dazu hat, was oft nicht der Fall ist. Hier sind Produzenten wie Selosse, Ulysse Colin oder Egly-Ouriet die großen Einflüsse und der Wunsch, ihnen nachzueifern, ist verständlich. 

Die Verwendung von neuem Holz ist etwas, das ich auch als störend empfinde, vor allem, wenn man die zweite Gärung auf der Hefe verkürzt und dem Champagner nicht die Zeit gibt, das Holz zu absorbieren, das heißt, wenn er die Substanz dazu hat, was oft nicht der Fall ist. Hier sind Produzenten wie Selosse, Ulysse Colin oder Egly-Ouriet die großen Einflüsse und der Wunsch, ihnen nachzueifern, ist verständlich. Für mich ist das ein bisschen so, als würde ein Kochlehrling ein Drei-Sterne-Rezept kochen und erwarten, dass er etwas auf dem gleichen Niveau produziert. Erfahrung spielt meiner Meinung nach eine viel größere Rolle als Zutaten, Ausrüstung etc. Wenn Holz verwendet wird, dann sollte es so wenig Röstaromen wie möglich haben. Die Kombination von wärmeren Jahrgängen, reiferen Trauben und getoasteten Fässern funktioniert nicht gut.

Die Verwendung von neuem Holz ist etwas, das ich auch als störend empfinde, vor allem, wenn die zweite Gärung kürzer auf der Hefe liegt und dem Champagner nicht die Zeit gibt, das Holz zu absorbieren, das heißt, wenn er die Substanz hat, dies zu tun, was oft nicht der Fall ist. Hier sind Produzenten wie Selosse, Ulysse Colin oder Egly-Ouriet die großen Einflüsse und der Wunsch, ihnen nachzueifern, ist verständlich. Für mich ist das ein bisschen so, als würde ein Kochlehrling ein Drei-Sterne-Rezept kochen und erwarten, dass er etwas auf dem gleichen Niveau produziert. Erfahrung spielt meiner Meinung nach eine viel größere Rolle als Zutaten, Ausrüstung usw. Wenn Holz verwendet wird, dann sollte es so wenig Röstaromen wie möglich haben. Die Kombination von heißeren Jahrgängen, reiferen Trauben und getoasteten Fässern funktioniert nicht gut.

Das ist vielleicht eher ein Hinweis auf meinen persönlichen Geschmack als irgendetwas anderes. Ich suche nicht nach Burugndy in der Champagne, ich suche nach Champagner. Ich denke, dass Produzenten wie Clement et Fils, les Frere Mignon, Tellier, Saint-Pierre les Dames oder Tristan Heist auf dem richtigen Weg sind.

Gleichzeitig werde ich beim Trinken von Henri Goutorbes Champagnern daran erinnert, wie wichtig Tradition ist. Goutorbe hat altmodische Etiketten, sie folgen keinen Trends, setzen die Dosierung intelligent ein, machen Champagner, wie sie es immer getan haben. Neutrales Holz, lange Flaschenreifung auf der Hefe, Warten mit der Freigabe nach der Degorgementierung, damit der Champagner die Dosage aufnehmen kann. Die Preise sind außergewöhnlich; ich glaube, dass sogar der Brut Tradition die Substanz hat, um zehn Jahre plus zu gehen. 

Ähnlich spürt man bei der Verkostung des Agrapart 7 Cru, was jemand, der sein Metier wirklich versteht, erreichen kann. Der neue 7 Cru ist eine Kombination aus 2016 und 2017, hat 5g/l und die Degorgierung war im Februar 2021, was bedeutet, dass er weniger als zwei Jahre auf der Hefe verbringt. Nachdem ich all das oben geschrieben habe, sollte ich diesen Champagner normalerweise nicht mögen. Der Unterschied Agrapart setzt Reserveweine intelligent ein, das Holz ist schön integriert, die Dosage bietet perfekte Balance und die verwendeten Trauben sind von höchster Qualität. Wenn das alles dann unter der Hand von jemandem wie Agrapart zusammenkommt, dann sind die Ergebnisse unterschwellig. Vielleicht sollten die jungen Erzeuger weniger Zeit auf Social Media verbringen und mehr ihr Handwerk perfektionieren.

Bevorzugte neue Hersteller, in keiner bestimmten Reihenfolge

Clement et Fils

Saint Pierre les Dames

Le Freres Mignon

Tellier

Tristan Heist

Beste Produzenten, die ich dieses Jahr verkostet habe, subjektiv, nicht objektiv

Agrapart

Bollinger

De Sousa

Nicolas Maillart

Größte Überraschung

H.Goutorbe. Ich hatte vergessen, wie gut sie sind und schäme mich, dass ich sie so lange vernachlässigt habe.

De Sousa 3A. Ein fantastischer Champagner in Bezug auf Preis, Struktur und Substan

Beste Neuerscheinungen

Agrapart 7 Cru, Avizoise und Venus

Cristal 2013

Favorit des Hauses für das tägliche oder wöchentliche Trinken

Saint-Pierre les Dames