Mein Einstellung zum Champagnerkauf

Als privater Käufer kann man das kaufen, was dem eigenen Geschmack entspricht, man muss in keiner Weise objektiv sein. Wein und Champagner zu verkaufen ist etwas völlig anderes, der eigene Geschmack ist völlig irrelevant, es geht eher darum, den Charakter eines Weins oder Champagners zu verstehen und zu hören, was der Verbraucher will, und zu versuchen, eine Übereinstimmung zu finden. Das mag einfach klingen, bei Wein ist es eine Herausforderung, bei Champagner ist es unmöglich. 

Ich habe lange darüber nachgedacht, den Champagner in Kategorien wie Regionen, Philosophien, Aromen, Typen, Dosierung im allgemeinen Sinne zu unterteilen. Wenn man jedoch bedenkt, wie groß die Region ist und wie komplex und widersprüchlich die Materie ist, ist jeder Versuch, zu verallgemeinern, bestenfalls tollkühn. 

Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, meinen eigenen individuellen Ansatz zu entwickeln. Für mich gibt es im Wesentlichen drei Kategorien von Champagner. Champagner, die ich gerne allein und ohne Begleitung trinke. Champagner für den sofortigen Genuss in Kombination mit Speisen und Champagner für die langfristige Lagerung.

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die ich besonders wichtig finde. 

1 Die Dosierung:

Die Dosierung ist meiner Meinung nach der Schlüssel zum Champagner, sie hebt ihn vom Wein ab. Die Reaktion des Zuckers mit den durch die Autolyse entstehenden Aminosäuren (Maillard-Effekt), die dem Champagner seine einzigartigen Aromen verleiht, ist der wichtigste Prozess bei der Herstellung von Champagner und bestimmt, wie lange ein Champagner reifen kann, wie fruchtig/blumig/komplex er ist. In der Vergangenheit waren die Dosierungen extrem hoch, was dem damaligen Geschmack, aber auch dem Klima geschuldet war. In der Vergangenheit hatte die Region oft Mühe, die Reife zu erreichen, und Chaptalisation und Dosage waren die einzigen Methoden, um die fehlende Reife zu kompensieren. Jetzt, wo das Klima wärmer ist, ist eine hohe Dosierung nicht mehr notwendig. Die Trauben werden reifer geerntet, und das Problem besteht nun darin, den Säuregehalt und nicht mehr die phenolische Reife zu erhalten. 

Es gibt aber auch sehr gute Champagner auf dem Markt, die ohne Dosage auskommen, da die Reife der Trauben bei der Ernte die Notwendigkeit der Dosage kompensiert. Die Frage ist jedoch, ob es sich dabei um Champagner handelt, die lange gelagert werden können, was schwer zu sagen ist. Aus diesem Grund bevorzuge ich Champagner ohne oder mit geringer Dosage zum Essen, sie sind nicht meine Priorität, wenn ich Champagner zum Altern suche. Ausnahmen sind die Champagner von Benoit Lahaye, Franck Pascal und Benoit Marguet.

2 Region 

Der Schlüssel zum Verständnis von Champagner liegt in der Geografie der Region. Ich denke, man kann die Champagne mit den deutschen Rieslingregionen vergleichen. Ein Riesling aus dem Rheingau schmeckt anders als ein Riesling von der Mosel oder aus Rheinhessen. Auch hier können wir das weiter aufschlüsseln. In der Montagne de Reims überwiegt der Pinot Noir, der Pinot Noir aus Bouzy oder Ambonnay ist ganz anders als der Pinot Noir aus Verzy oder aus Petit Montagne, genauso wie Morstein anders ist als Ölberg. Wenn ich einen stahlharten, frischen Champagner möchte, wende ich mich an den Norden, wenn ich einen reichhaltigeren Champagner zu einem reichhaltigeren Essen haben möchte, wende ich mich an das Val de Marne. Ähnlich verhält es sich mit dem Chardonnay aus den Côtes de Blancs: Je reichhaltiger das Essen, desto mehr tendiere ich zu Cramant oder Mesnil, wo mehr Säure gefragt ist, wähle ich Chouilly oder Avize. Natürlich braucht man Zeit, um sich mit den Eigenheiten der Region vertraut zu machen, aber man muss auch bereit sein zu experimentieren. 

3 Jahrgang: Die Champagne ist ein riesiges Gebiet, und es ist äußerst schwierig, die Jahrgänge zu verallgemeinern. 2012 war für Pinot Noir großartig, aber nicht so gut für Chardonnay. Vinous, die selbsternannte "weltweit führende Weinpublikation", vergibt Punkte für komplette Jahrgänge, wobei warme Jahrgänge wie 2012 und 2015 gegenüber schwierigen Jahrgängen wie 2011, 2013 und 2014 bevorzugt werden. Das ist eine grobe Vereinfachung eines äußerst komplexen Themas. Antonio Galloni sagt ständig, dass der Erzeuger wichtiger ist als der Jahrgang, doch die von ihm verwendeten Punktemechanismen stellen den Jahrgang eindeutig über den Erzeuger. Bei einem Jahrgang frage ich mich, ob ich einen frischeren oder einen vollmundigeren Champagner möchte. Ich liebe die Säure und wenn ich allein bin, werde ich immer einen kühleren Jahrgang wählen, während ich weiß, dass die meisten Leute einen reichhaltigeren Champagner mögen, so dass ich mich in Gesellschaft für einen wärmeren Jahrgang entscheiden würde.

4 Erzeuger 

Jeder Erzeuger hat einen bestimmten Stil. Junge Erzeuger sind oft noch dabei, ihre Identität zu finden; erfahrenere Erzeuger sind auf der Höhe ihres Könnens und haben eine klare Handschrift in der Weinherstellung. Es gibt viele Versuche, modern und traditionell zu kategorisieren. Barrique oder kein Barrique. Der Schlüssel liegt darin, den eigenen Geschmack zu verstehen. Wenn man zum Beispiel einen reichhaltigeren Weinstil mag, dann sind Erzeuger, die Barrique/maloalctic/aus dem Süden oder Weine aus südlichen Lagen verwenden, besonders interessant.

 Als privater Käufer kann man das kaufen, was dem eigenen Geschmack entspricht, man muss in keiner Weise objektiv sein. Wein und Champagner zu verkaufen ist etwas völlig anderes, der eigene Geschmack ist völlig irrelevant, es geht eher darum, den Charakter eines Weins oder Champagners zu verstehen und zu hören, was der Verbraucher will, und zu versuchen, eine Übereinstimmung zu finden. Das mag einfach klingen, bei Wein ist es eine Herausforderung, bei Champagner ist es unmöglich. 

Ich habe lange darüber nachgedacht, den Champagner in Kategorien wie Regionen, Philosophien, Aromen, Typen, Dosierung im allgemeinen Sinne zu unterteilen. Wenn man jedoch bedenkt, wie groß die Region ist und wie komplex und widersprüchlich die Materie ist, ist jeder Versuch, zu verallgemeinern, bestenfalls tollkühn. 

Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, meinen eigenen individuellen Ansatz zu entwickeln. Für mich gibt es im Wesentlichen drei Kategorien von Champagner. Champagner, die ich gerne allein und ohne Begleitung trinke. Champagner für den sofortigen Genuss in Kombination mit Speisen und Champagner für die langfristige Lagerung.

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die ich besonders wichtig finde. 

1 Die Dosierung:

Die Dosierung ist meiner Meinung nach der Schlüssel zum Champagner, sie hebt ihn vom Wein ab. Die Reaktion des Zuckers mit den durch die Autolyse entstehenden Aminosäuren (Maillard-Effekt), die dem Champagner seine einzigartigen Aromen verleiht, ist der wichtigste Prozess bei der Herstellung von Champagner und bestimmt, wie lange ein Champagner reifen kann, wie fruchtig/blumig/komplex er ist. In der Vergangenheit waren die Dosierungen extrem hoch, was dem damaligen Geschmack, aber auch dem Klima geschuldet war. In der Vergangenheit hatte die Region oft Mühe, die Reife zu erreichen, und Chaptalisation und Dosage waren die einzigen Methoden, um die fehlende Reife zu kompensieren. Jetzt, wo das Klima wärmer ist, ist eine hohe Dosierung nicht mehr notwendig. Die Trauben werden reifer geerntet, und das Problem besteht nun darin, den Säuregehalt und nicht mehr die phenolische Reife zu erhalten. 

Es gibt aber auch sehr gute Champagner auf dem Markt, die ohne Dosage auskommen, da die Reife der Trauben bei der Ernte die Notwendigkeit der Dosage kompensiert. Die Frage ist jedoch, ob es sich dabei um Champagner handelt, die lange gelagert werden können, was schwer zu sagen ist. Aus diesem Grund bevorzuge ich Champagner ohne oder mit geringer Dosage zum Essen, sie sind nicht meine Priorität, wenn ich Champagner zum Altern suche. Ausnahmen sind die Champagner von Benoit Lahaye, Franck Pascal und Benoit Marguet.

2 Region 

Der Schlüssel zum Verständnis von Champagner liegt in der Geografie der Region. Ich denke, man kann die Champagne mit den deutschen Rieslingregionen vergleichen. Ein Riesling aus dem Rheingau schmeckt anders als ein Riesling von der Mosel oder aus Rheinhessen. Auch hier können wir das weiter aufschlüsseln. In der Montagne de Reims überwiegt der Pinot Noir, der Pinot Noir aus Bouzy oder Ambonnay ist ganz anders als der Pinot Noir aus Verzy oder aus Petit Montagne, genauso wie Morstein anders ist als Ölberg. Wenn ich einen stahlharten, frischen Champagner möchte, wende ich mich an den Norden, wenn ich einen reichhaltigeren Champagner zu einem reichhaltigeren Essen haben möchte, wende ich mich an das Val de Marne. Ähnlich verhält es sich mit dem Chardonnay aus den Côtes de Blancs: Je reichhaltiger das Essen, desto mehr tendiere ich zu Cramant oder Mesnil, wo mehr Säure gefragt ist, wähle ich Chouilly oder Avize. Natürlich braucht man Zeit, um sich mit den Eigenheiten der Region vertraut zu machen, aber man muss auch bereit sein zu experimentieren und zu probieren. 

3 Jahrgang: Die Champagne ist ein riesiges Gebiet, und es ist äußerst schwierig, die Jahrgänge zu verallgemeinern. 2012 war für Pinot Noir großartig, aber nicht so gut für Chardonnay. Vinous, die selbsternannte "weltweit führende Weinpublikation", vergibt Punkte für komplette Jahrgänge, wobei warme Jahrgänge wie 2012 und 2015 gegenüber schwierigen Jahrgängen wie 2011, 2013 und 2014 bevorzugt werden. Das ist eine grobe Vereinfachung eines äußerst komplexen Themas. Antonio Galloni sagt ständig, dass der Erzeuger wichtiger ist als der Jahrgang, doch die von ihm verwendeten Punktemechanismen stellen den Jahrgang eindeutig über den Erzeuger. Bei einem Jahrgang frage ich mich, ob ich einen frischeren oder einen vollmundigeren Champagner möchte. Ich liebe die Säure und wenn ich allein bin, werde ich immer einen kühleren Jahrgang wählen, während ich weiß, dass die meisten Leute einen reichhaltigeren Champagner mögen, so dass ich mich in Gesellschaft für einen wärmeren Jahrgang entscheiden würde.

4 Erzeuger 

Jeder Erzeuger hat einen bestimmten Stil. Junge Erzeuger sind oft noch dabei, ihre Identität zu finden; erfahrenere Erzeuger sind auf der Höhe ihres Könnens und haben eine klare Handschrift in der Weinherstellung. Es gibt viele Versuche, modern und traditionell zu kategorisieren. Barrique oder kein Barrique. Der Schlüssel liegt darin, den eigenen Geschmack zu verstehen. Wenn man zum Beispiel einen reichhaltigeren Weinstil mag, dann sind Erzeuger, die Barrique/maloalactic/aus dem Süden oder Weine aus südlichen Lagen verwenden, besonders interessant.

Wo soll man anfangen?

Viele Weintrinker sehen hochgelobte Erzeuger wie Cedric Bouchard, Egly-Ouret, Selosse oder Ulysse Collin, um nur einige zu nennen, und fangen an, auf diesem Niveau zu trinken, wenn ihre finanzielle Situation es zulässt. Ich denke, wenn man so anfängt, stellt sich die Frage, wie es weitergehen soll. Wenn Sie anfangen würden, englische Literatur zu studieren, würden Sie dann mit Joyces Finnegan's Wake anfangen? Das glaube ich nicht.

Erstens muss guter Champagner nicht teuer sein, und ich würde lieber mit Flaschen zwischen 20 und 35 € anfangen, als mit den großen Flaschen. Es ist viel einfacher, mit diesen Flaschen zu beginnen, um ein Gefühl für den Stil des Erzeugers und die Typizität der Region zu bekommen, aus der der Champagner stammt. Wenn ich erst einmal Erzeuger oder Regionen innerhalb der Champagne gefunden habe, die mir gefallen, würde ich anfangen, mich hochzuarbeiten. Mit einem Verständnis für die Basis-Champagner wird es einfacher, die Qualitätsstufen, die Eigenheiten der einzelnen Parzellen, Jahrgänge und Rebsorten zu verstehen.