Les Aligoteurs

Je länger ich nicht mehr im Burgund bin, desto mehr neige ich dazu, wegen der Preise etc. verzagt zu werden.  Eine Stippvisite bei der Les Aligoteurs-Verkostung am Montag und ein paar Besuche bei den Erzeugern haben mir jedoch gezeigt, dass das Burgund eine Menge preiswerter Weine und neuer Erzeuger zu bieten hat. Man muss nur hinsehen.
 
Ich nehme an, dass man sich zunächst mit dem Entscheidungskriterium des Terroirs auseinandersetzen muss. Wenn Sie nicht wissen, was das bedeutet, sollten Sie nicht ins Burgund fahren. Wenn es um die Beschreibung von Weinen usw. geht, steht das fast in jedem zweiten Satz. Es ist sinnlos, über Blindverkostungen usw. zu schwadronieren, wenn man mit den überwältigenden Überzeugungen der Erzeuger und anderer konfrontiert wird.
 
Die Verkostung von Les Aligoteurs war in dieser Hinsicht wirklich interessant. Vor einigen Jahren beschrieb Anne Gros den Carginan als eine der besten Terroir-Rotweintrauben neben dem Pinot Noir. Nachdem ich eine umfassende Palette von Aligoté aus verschiedenen Klimazonen verkostet habe, kommt mir der Begriff "Terroir-Traube" in den Sinn. Der Aligoté scheint wie der Chardonnay amorph zu sein und eine große Fähigkeit zu besitzen, die Ideosynkrasien des Klimas widerzuspiegeln. Je besser die Böden und die Lage und je älter die Trauben sind, desto interessanter sind die Weine. Außerdem hat der Aligoté eine enorme Fähigkeit, mit allen Arten von Weinherstellungstechniken zurechtzukommen und dabei seine Identität nicht zu verlieren.
 
Ein Aligoté aus Puligny war besonders auffällig, ebenso wie einer aus Pernand-Vergelesses. Von den etwa 40 Erzeugern gab es nur sehr wenige, die ich nicht mochte. Ponsot ist das absolute Aushängeschild, Jean-Claude Boisset, Domaine Rougeot und Pavelot waren für mich herausragend.
Sylvian Pataille, eine Studie über das Terroir. Wenn man die drei Crus nebeneinander verkostet, wird klar, warum Pataille sie voneinander trennt, denn jeder ist auf seine Weise höchst individuell.

Auch Maison Chanzy ist eine Erwähnung wert.
Es gibt zu viele Hersteller, um sie einzeln aufzuzählen. Es geht wohl eher darum, den Stil zu finden, der dem eigenen Gaumen entspricht. Ich habe Schwierigkeiten mit den säurebetonten Weinen, aber die sind in der Minderheit.
Es gab einen Tisch mit älteren Flaschen, wieder Ponsot mit dem 2003 Mont Luisant, der wirklich herausstach. Auch Bouvier, Nerthus, Goisot, Rougeot sind top. 
Es ist auch sehr interessant, die Jahrgänge 2019, 2020, 2021 und in einigen Fällen 2022 miteinander zu vergleichen. 2020 ist zumindest für mich ein gewaltiger Jahrgang, 19 verblasst im Vergleich dazu. 21 ist sehr schwierig, es kommt wirklich auf den Erzeuger an. Es gibt einige wirklich schöne, ausgewogene Weine und dann wieder andere, bei denen die Säure einfach zu viel ist. 2022 ist wirklich beeindruckend, nach der Menge, die ich bisher in Chablis und Aligoté verkostet habe,
 
Aligoté ist definitiv keine Traube, die jung getrunken werden sollte, eine Wartezeit von zwei Jahren scheint sinnvoll. Zehn Jahre scheinen für meinen Geschmack der richtige Zeitpunkt zu sein. 
 
Meiner Meinung nach sollte jeder, der sich über die Preise im Burgund beklagt, sich mit Aligoté beschäftigen. Es ist kein Chardonnay, es ist eine eigene Traube und ein ebenbürtiger Gegner des Chardonnay, wenn es darum geht, das Terroir auszudrücken.
 
Auch was die Verkostungen angeht, war dies eine der besten, die ich besucht habe, ein großes Gefühl von bon homie. Man spürte wirklich die Überzeugung und den Idealismus des Erzeugers für diese fantastische Rebsorte.
 
 
 
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