Eine verständnisvolle Beziehung zum Champagner aufbauen

Kürzlich stieß ich auf den Begriff "conspicuous non-consumption" (auffälliger Nichtkonsum) im Zusammenhang mit Menschen, die Wein nicht zum Konsumieren, sondern aus Prestigegründen kaufen. Um ein wenig tiefer zu gehen. Die Preissteigerungen in der Welt der edlen Weine haben dazu geführt, dass sich die Käufer aus der traditionellen Mittelschicht die Spitzenweine aus Regionen wie Bordeaux, Burgund und sogar aus dem Piemont nicht mehr leisten können. Flaschen wie Romanée Conte, Petrus oder Monfortino haben solche Preise erreicht, dass sie sich nur noch die wirklich Wohlhabenden leisten können. 

Die Frage ist, ob diese Flaschen gekauft werden, um sie zu trinken, oder als Investition, um sie mit Gewinn an den nächsten "auffälligen Nichtkonsumenten" zu verkaufen, der sie dann mit weiterem Gewinn weiterverkauft.

Andrew Jefford schrieb im Decanter den folgenden Artikel: Wein und Geld

diesen Absatz fand ich besonders erhellend

Weinautoren (abgesehen von einer wohlhabenden Minderheit) kennen das alles aus eigener Erfahrung.  Sie sind bescheiden bezahlte Fachjournalisten und haben daher schon lange aufgehört, den vertrauten Umgang mit den interessantesten und komplexesten Weinen, über die sie schreiben, zu genießen (vorausgesetzt, sie haben es je getan).  Sie begegnen vielleicht kurzzeitig großen Weinen bei einer Verkostung, aber sie besitzen sie nicht, trinken sie nicht und entwickeln keine Beziehung des Verständnisses zu ihnen, wie es wohlhabende Weinliebhaber tun können. Das macht diese Schriftsteller bestenfalls zu außenstehenden Beobachtern einer Welt, zu der sie nie gehören werden (das ist ehrenvoll, wenn auch wenig aufschlussreich).  Im schlimmsten Fall werden sie zu adjektivjonglierenden Höflingen, Narren und Spaßvögeln, die dazu da sind, die Beziehung zwischen den Weinkönigen und -königinnen und ihrem luxuriösen, wohlhabenden Weltpublikum zu schmieren.

 

Ich habe die Zeitschrift Vinous von Antonio Galloni abonniert und bin erstaunt über die Menge der Artikel über Weine, die sich nur wenige leisten können. Das erinnert mich an die Zuschauer, die bei Top Gear um einen Ferrari oder einen anderen Sportwagen herumstehen und dem langweiligen Jeremy Clarkson zuhören, wie er darüber schwadroniert. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Zuschauer nie einen solchen Wagen fahren werden, und das ist wahrscheinlich das, was sie am ehesten erleben werden. 

Beim Wein ist das anders: Wenn wir einen Artikel über eine Romanée Conti-Verkostung oder über die neuen Weine von Auvenay lesen, wer profitiert davon, die wenigen, die es sich leisten können, oder diejenigen, die gerne Weinpornografie lesen? Und dann ist da noch der andere Aspekt: Die Tester testen Weine und Champagner, die sie sich vielleicht nicht leisten können. Sie besuchen Weingüter und verkosten kostenlos, erhalten Einladungen zu Luxusverkostungen, Verticals und schreiben im Gegenzug darüber, vergeben Höchstnoten, um die Einladung zu rechtfertigen. Das System der Weinkritik ist kaputt, aber das ist ein anderes Thema.

 

Als Weintrinker, oder besser gesagt, als Champagnertrinker, finde ich es 

Ich möchte mehr als nur eine Trophäenflasche besitzen und ich möchte die Entwicklung des Champagners verfolgen. Nur eine Flasche zu besitzen, befriedigt mich nicht wirklich. Wenn ich sie öffne und sie mir gefällt, wird die Befriedigung durch die Tatsache getrübt, dass es sich um ein einmaliges Erlebnis handelt, das ich nie wieder erleben werde, und wenn sie verkorkt ist, dann bin ich aufgeschmissen. 

 

Zu Beginn des Jahres haben wir Saint Pierre les dames in unser Sortiment aufgenommen. Delphine Laborde Costheur hat, bevor sie sich selbständig machte, für Veuve Cliquot und dann für Bollinger gearbeitet. Ihre ersten Veröffentlichungen waren nicht perfekt, aber sehr vielversprechend. Seit Januar trinke ich einmal im Monat eine Flasche des Essence de Rosé Brut Saint Pierre-les-Dames und des Pur Blanc de Blancs Brut Saint Pierre-les-Dames. Die Entwicklung, die innerhalb von neun Monaten stattgefunden hat, ist faszinierend und hat mich viel gelehrt. Mit Herstellern wie Krug oder dem begehrten Ulysse Collin, um nur zwei zu nennen, hätte ich dies nicht tun können, ohne ein großes Vermögen auszugeben. 

Ähnlich verhält es sich mit George Remy, der meiner Meinung nach einer unserer besten Entdecker ist. Seine Champagner sind nicht billig, aber seit den ersten Veröffentlichungen konnte ich die Entwicklung mitverfolgen, und auch das hat sich sehr gelohnt.

 

Manche Leute und auch Kritiker haben das Bedürfnis, Weine zu klassifizieren und in Hierarchien einzuordnen. Kürzlich habe ich gelesen, dass jemand Cedric Bouchard, Ulysses Collin und Egly Ouriet als die Spitzenerzeuger betrachtet. Ich würde dem nicht widersprechen, aber gleichzeitig sagen, dass dies eine völlig eingeschränkte Sichtweise auf Champagner ist. Diese Erzeuger haben einen bestimmten Stil und geografische Beschränkungen. Sie repräsentieren nicht die gesamte Region Chamapgne. Was, wenn ich den Holzeinfluss im Champagner nicht mag, was, wenn ich die Pinot Noirs aus dem Norden lieber mag als die wärmeren Versionen aus Ambonnay? Es gibt so viele Was-wäre-wenn-Fälle, dass ich es lächerlich finde, eine Kategorisierung vorzunehmen.  Wie kann man etwas, das rein subjektiv ist, in etwas rein Objektives verwandeln. Auch Geld spielt hier eine große Rolle. Was ist, wenn ich mir diese Champagner nicht leisten kann, bin ich dann dazu verdammt, das Zweit- oder Drittbeste zu trinken? Diese elitäre Denkweise treibt die Preise in die Höhe und macht die Welt der edlen Tropfen kaputt. 

Wie oft lese ich in Foren Anmerkungen zu diesen Champagnern und Weinen. Ich habe das Gefühl, dass diese Champagner und Weine nicht als das getrunken werden, was sie sind, nämlich ein Getränk, das man in Gesellschaft, zum Essen oder bei einer Feier genießt. Stattdessen werden diese illustren Flaschen zu einem Statussymbol, ihr Genuss verleiht den Trinkern einen besonderen sozialen Status, einen Grad an Kennerschaft, den nur wenige erreichen können. Die sozialen Medien fördern dies; die Einladung an Kritiker, ihre nichtssagenden Verkostungsnotizen abzugeben, verleiht solchen Anlässen mehr Gewicht.

Meiner Meinung nach zahlt man bei jeder Flasche mit einem Preisschild über 60-70 € nicht für den Inhalt, sondern für Marketing, Knappheit und Status. Eine kürzlich getrunkene Flasche Shaman 17 von Benoit Marguet war genauso gut wie die VP-Abfüllung von Egly-Ouriet, und wenn die neuen Versionen von Egly's VP auf den Markt kommen, werde ich sie für über 100 € verkaufen müssen. Also für mich lieber 6 oder 12 Flaschen Marguet's Shaman 2017 oder 24 Flaschen Saint Pierre les Dames Pur oder Essence als 1 oder 2 Flaschen Egly's VP.

 

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