Die Avantgarde der Weinwelt: Ein tiefer Einblick in Naturwein und Champagner

Nicht selten hört man das Argument, die Naturweinszene sei die Avantgarde der Weinwelt. Naturwein wird häufig mit Schwefelfreiheit in Verbindung gebracht, eine Eigenschaft, die zwar ein Teil des Naturweins ist, aber nur einen kleinen Teil dessen ausmacht, was er wirklich ist. Ein Trend, der bei vielen Champagnerherstellern zu beobachten ist, ist die Verringerung oder der völlige Verzicht auf Schwefel sowie eine extrem niedrige oder gar keine Dosierung, ein deutlicher Einfluss des Naturweins.

 

Es gibt mehrere Gründe, warum die Erzeuger diesen Weg einschlagen. Der Klimawandel, der Wunsch nach einer klareren Aromatik, Reinheit und einem besseren Ausdruck des Terroirs gehören zu den Hauptmotivationen. Allerdings stellt dieser Ansatz eine große Herausforderung dar: die Alterungsfähigkeit. Schwefel spielt eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung von Wein und Champagner und bei der Beseitigung unerwünschter Bakterien. Die Dosage, die durch die Maillard-Reaktion assimiliert wird, verleiht dem Wein Tiefe und Komplexität. Sie wirkt auch als Konservierungsmittel und ist daher für die Herstellung von Champagner, der lange haltbar ist, unerlässlich.

 

In der Vergangenheit bestand die Herausforderung in der Champagne darin, die Reife der Trauben zu erreichen. Bei hohen Erträgen und minderwertigen Trauben war Zucker eine entscheidende Komponente. Er war preiswert und wurde oft als kosmetisches Mittel eingesetzt, um Unvollkommenheiten zu kaschieren. Heute hat sich das Blatt gewendet, und die Erzeuger in der Champagne haben mit Überreife zu kämpfen, was eine hohe Dosierung überflüssig macht.

 

Viele Kunden suchen oft nach Empfehlungen für einen klassischen Champagner, der sich durch Brioche-, Hefe- und Gebäckaromen auszeichnet. Diese Attribute ergeben sich in erster Linie aus der Dosage und ihrer Integration in den Champagner. Eine Dosage von 6 bis 12 g/l kann bei zu jungem Genuss süßlich schmecken, was leicht zu kritisieren ist. Mit zunehmender Reife verliert der Champagner jedoch seine Süße und entwickelt sich zu einem komplexen und anhaltenden Getränk.

 

Champagner mit geringer oder gar keiner Dosage neigt dazu, ähnlich zu altern wie Wein. Ein gutes Beispiel dafür ist der Fidele von Vouette et Sorbée, ein 100%iger Pinot Noir, dessen Reifungsprozess dem eines roten Burgunders ähnelt.

 

Eine niedrige oder gar keine Dosage ist nicht per se problematisch, und es gibt zahlreiche hervorragende Beispiele für solche Champagner, wie Tarlant oder Drappier. Wirklich problematisch wird es, wenn die Erzeuger den Einsatz von Schwefel reduzieren oder ganz darauf verzichten. Eine niedrige oder gar keine Dosierung kann in Bezug auf die Alterungsfähigkeit eine fatale Kombination sein. Schwefel stabilisiert den Wein, und ohne ihn kann es zu Problemen beim Transport kommen. Ich habe in der Champagne Champagner probiert, der tadellos war, aber nach dem Transport nach Hause war er nicht mehr derselbe.

 

Ich habe zwar nichts gegen natürliche Weine, aber ich rate zur Vorsicht, wenn es um ihre Reifung geht. Ich ziehe es vor, sie zu konsumieren, solange sie noch jung, frisch und lebendig sind. Ich lege Wert darauf, sie in regelmäßigen Abständen zu verkosten, um ihre Entwicklung zu beobachten. Wenn Sie sechs Flaschen einlagern wollen, um sie in einigen Jahren zu öffnen, würde ich zur Vorsicht raten, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

 

Bei der Reifung ist der Jahrgang ein entscheidender Faktor. Je heißer der Jahrgang, desto niedriger die Dosierung, und es ist wichtig sicherzustellen, dass Schwefel verwendet wurde. Der Jahrgang 2018 beispielsweise wird von einigen als großartig angesehen. Es war ein heißes Jahr, und der Säuregehalt ist moderat. Die Franzosen verwenden den Begriff "Gourmand", um die reichhaltigen Champagner aus solchen Jahrgängen zu beschreiben. Ich glaube, dass er mit zunehmender Reife, ähnlich wie der Jahrgang 2018 in Burgund, seinen Babyspeck verlieren und zu einem schönen, ausgewogenen Jahrgang heranreifen wird.

 

Andererseits war der Jahrgang 2013 kein warmer Jahrgang und verfügt daher über eine ausgezeichnete Säure, eine Voraussetzung für eine lange Reifung. Meine Intuition sagt mir, dass ein 2013er Jahrgang für einen wirklich langen Reifeprozess eine Dosierung von 5 bis 6 g/l benötigen würde, während ein 18er möglicherweise mit nur 3 g/l auskommen könnte.

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Welt der natürlichen Weine und Champagner eine komplexe und faszinierende Welt ist. Während der Trend zu niedrigeren Schwefel- und Dosagewerten neue Möglichkeiten für einzigartige Ausdrucksformen des Terroirs und des Sortencharakters eröffnet, bringt er auch Herausforderungen mit sich, insbesondere wenn es um das Alterungspotenzial dieser Weine geht. Wie immer sind eine sorgfältige Auswahl, eine aufmerksame Lagerung und eine regelmäßige Verkostung der Schlüssel, um diese Weine in vollen Zügen genießen zu können.