2021 a retrospective or my personal rant

Ich weiß nicht, ob es hilfreich ist, in die Vergangenheit zurückzublicken, denn jedes neue Jahr scheint uns neue Karten in die Hand zu spielen. 

Unser Ziel für 2021 war es, eine Reihe neuer und aufstrebender Produzenten in unser Portfolio aufzunehmen. Wir dachten zunächst, dass 5-10 Produzenten realistisch wären. Stattdessen haben wir etwa dreißig hinzugefügt. In diesem Jahr haben wir weitere 5-8 neue Erzeuger in Aussicht gestellt.

Preise

Eines der Hauptargumente für handwerklich arbeitende Winzer-Champagnerproduzenten sind die Preise. In der Vergangenheit waren die Preise in vielen Fällen wirklich gut, das ist leider nicht mehr der Fall. Es gibt immer noch preiswerte Champagner, aber die berühmteren Winzerchampagner sind nicht mehr die Schnäppchen, die sie einmal waren. Ich persönlich möchte mich nicht auf den Streit zwischen Winzer-Produzenten und Maisons einlassen, da sie viel mehr Gemeinsamkeiten haben, als man denken könnte. Für mich persönlich war der beste Champagner unter 50 € im Jahr 2021 der Brut Reserve von Charles Heidsieck. 

Die Wahl des besten Champagners unter 30,00 € ist schwierig, da es einige wirklich starke Konkurrenten gibt. Aubry, Goutorbe, Saves, Pierre Legras. Meine Wahl würde jedoch auf Saint Pierre les Dames fallen. Als neuer Produzent zeigt ihre erste Veröffentlichung, dass sie vielversprechend ist. Oder wie ein Kunde uns sagte, Sie sind in sicheren Händen, wenn Sie diesen Champagner kaufen.

Klein ist schön.

Es herrscht die Meinung vor, dass kleine Produktionsbetriebe bessere Champagner herstellen. Das ist einfach nicht wahr. Kleine Produktion bedeutet höhere Kosten ohne notwendigerweise bessere Qualität. Was wir mit dem Klimawandel erleben, ist unberechenbares Wetter. 2021 war ein hartes Jahr für die Champagne. Häuser mit kleiner Produktion und wenig oder gar keinen Reserveweinen sind deutlich im Nachteil, wenn die Ernten ausfallen. In der Vergangenheit war es eine Auszeichnung für ein Haus, Champagner aus eigenen Trauben herzustellen. Um zu überleben, werden die RM (Recoltant Manipulant) nun zu NM (Negociant Manipulant), was ihnen erlaubt, Trauben zu kaufen, aber auch, mehr Weinberge zu erwerben. 

Dosierung

Das Argument für eine niedrige oder gar keine Dosierung ist, dass der Champagner so das Terroir besser zum Ausdruck bringen kann. Die Dosierung verleiht einem Champagner aber auch Komplexität, Tiefe und vor allem Lagerfähigkeit. Die Zeiten der hohen Dosierung sind vorbei, aber zu viele Champagner mit extrem niedriger Dosierung erreichen ihren Höhepunkt viel zu früh. es ist fraglich, ob die Maillard-Reaktion überhaupt stattgefunden hat. Einige kürzlich verkostete 2012er mit niedriger Dosierung fühlten sich an, als hätten sie ihren Zenit bereits überschritten. Es gibt Ausnahmen, bei denen die Erzeuger geringe Mengen ernten und eine optimale Reife anstreben, aber diese Erzeuger sind begrenzt. Vouette et Sorbée und Jacquesson sind wahrscheinlich die besten Beispiele. 

Terroir oder der burgundische Effekt

Einer der besten Champagner des Jahres 2021 war für mich der Shaman 17 von Benoit Marguet. Marguet hat aus dem Jahrgang 2017 nur sehr wenige Cru-Champagner gemacht und die Cru-Champagner sind in den Shaman eingeflossen. Ich persönlich stelle in Frage, dass ein Erzeuger jede Nuance eines Lieux-Dit zum Ausdruck bringen muss. Sicherlich hat das einen gewissen Charakter, aber ich habe das Gefühl, dass es die Hauptchampagner schwächt und die Lieux-Dits meist nicht die Substanz und Statur haben, um eine Einzelabfüllung zu verdienen. Bei Jacquesson werden jährlich 200 000 Flaschen hergestellt. Von ihren 30 Hektar Weinbergen haben sie 4 Lagen identifiziert, die eine Einzelabfüllung verdienen und von denen sie in guten bis außergewöhnlichen Jahren 20 000 Flaschen herstellen. Ich wünschte, mehr Erzeuger würden so kritisch sein.

Eiche im Champagner

Ich habe nichts gegen Barrique, was ich persönlich nur nicht mag, ist, wenn die Aromen des Fasses überwiegen. Wir sehen bei Erzeugern wie Agrapart, De Sousa, Egly-Ouriet, Vouett et Sorbée oder Savart, dass es möglich ist, Holz zu verwenden, um Substanz hinzuzufügen, ohne dass die Eiche dominiert. Ich denke, es erfordert viel Geschick und Erfahrung, um dies zu erreichen. Zu viele junge Erzeuger setzen einfach auf Barrique und die Ergebnisse sind nicht wirklich zufriedenstellend. In Anbetracht des Klimawandels und der warmen Sommer denke ich, dass man bei der Verwendung von Eichenholz sehr vorsichtig sein sollte, da es dazu neigt, die reiferen Aspekte des Weins zu verstärken, und diese können störend sein.

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